El lago Titicaca, situado a 3810 msnm es el lago navegable más alto del mundo. Con una extensión de 8.562 km2 es el segundo lago más grande de Sudamérica y lo comparten las naciones de Perú y Bolivia. De sus 42 islas visitaremos tres de ellas, las más grandes y las únicas habitadas permanentemente descontando a la pequeña comunidad de la Isla de la Luna en Bolivia.Además de estas islas en el lago Titicaca existen una serie de islas flotantes construidas a partir de la totora, una especie de junco autoctono de este lago que posee una extraordianria flotabilidad y cuyas raices se separan del sustrato en las épocas de crecida y flotan libremente en espera del descenso de las aguas. Las islas se construyen sobre estas raices amontonando capa tras capa la totora y anclando la isla resultante a las zonas menos profundas del lago. En cada isla suelen vivir varias familias y en algunas de ellas se han construido escuelas, iglesias y tiendas de alimentación, aunque lo normal es que sus habitantes se acerquen a las ciudades de las orillas del lago periodicamente a intercambiar pescado por comida y productos manufacturados. Conforman estas islas un pequeño universo flotante que tienen su origen en familias que habitaban en sus barcas construidas de la misma totora y que unian entre sí para ganar estabilidad y sociabilidad.
La mayoría de los habitantes de estas islas así como de la parte norte del lago son Quechuas, una de las dos etnias que han poblado el lago historicamente. La otra son los Aymaras, localizados en la parte sur. Cada una de ellas posee su propio lenguaje, bien diferenciados entre sí, hasta el punto de tener serios problemas de conmmunicación entre ambas. Las dos primeras islas que visitaremos en este viaje son Quechuas y se encuentran situadas en el lado peruano del lago, Amantaní y Taquile, la tecera y más grande de las tres es Aymara y se la conoce como Isla del Sol.
La etimología de la palabra Titicaca parece ser Piedra del Sol aunque algunos de sus habitantes lo traducen por Piedra Jaguar, uno de los tres animales más sagrados tanto para Aymaras como para Quechuas. La razón de la confusión puede ser una piedra situada en la Isla del Sol que posee una cierta forma de jaguar inscrita en ella y de la cual se cuenta surgió el mismo sol en el principio de los tiempos. En definitiva, tanto para los Aymara como para los Quechua, el mundo entero surgió de este lago, así como el primer Inca, Manco Capac, que también se cuenta surgió de sus aguas. Es curioso que los pobladores de las "Islas Flotantes" comenzaran a construirlas precisamente para huir del propio Imperio Inca.
Con el frío de la mañana abordamos en Puno la embarcación que nos habría de llevar ese día hasta la isla de Amantaní realizando una pequeña escala en las islas flotantes cuyos habitantes han encontrado en el turismo un negocio mucho más rentable que la pesca. Después de esta visita y un corto paseo en una canoa de totora, la embarcación tradicional del lago, abandonamos el laberinto de juncos para adentrarnos en zonas más profundas y navegar hasta el primero de nuestros destinos.
Cerca del mediodía atracamos en Taquile donde nos esperaban las mujeres del pueblo para ofrecernos hospedaje. En esta isla no existe ningún tipo de hotel o similar por lo cual la única manera de alojarse en ella es en casas particulares. De todas formas encontrareis mucha gente dispuesta a ofreceros una habitación y comida a cambio de un módico precio.
La isla posee dos cerros que se elevan entre 300 y 320 metros sobre el nivel del lago. Ambos están coronados por pequños templos dedicados a la deidad femenina Pacha Mama (Pacha = mundo, universo, cosmos) y la masculina Pacha Tata. Como la mayoría de la gente suele dirigirse al menos elevado de los dos, el dedicado a la deidad masculina, nosotros nos dirigimos al más alto. Imaginamos que desde este tendriamos una mejor visión del lago y no andábamos muy equivocados. La subida no es larga pero a estas altitudes cualquier pequeña ascensión es una prueba para los pulmones. Desde la cima el paisaje era alucinante.
El lago se perdía en el horizonte mientras el sol se iba poniendo mientras jugaba con las nubes que nos envolvían de forma irregular. Mirando alrededor podías contemplar claros, nubes, lluvía y el mismísimo arco iris dandole la última pincelada al paisaje, ciertamente uno de los más hermosos que he contemplado nunca. Realizamos nuestro peculiar homenaje a la Pacha Mama en el pequeño templo, fumando unas hojas de las que ella nos ofrece, y justo en ese momento un claro se abrió en las nubes y nos iluminó dandole al momento el toque mágico apropiado. Fué el último rayo de sol que vimos ese día, durante el descenso la lluvía que habíamos visto en la distancia se acercó a saludarnos con su húmedo abrazo y no nos abandonó ya hasta que estuvimos bajo techo. Tras la cena a la luz de las velas nos retiramos a la habitación y con el sonido de la lluvía sobre el tejado nos quedamos dormidos.
Al día siguiente no levantamos temprano para comtemplar el amanecer. Ver salir el sol sobre esta masa enorme de agua ya a esta altura no es cualquier cosa. Aunque estaba algo nublado el espectáculo mereció la pena. Las nubes formaban una franja entre el lago y el cielo detrás de la cual el sol se movía extrayendo colores a todo lo ue tocaba. Cortinas de lluvía se desgarraban de las nubes acariciando la superficie del lago mientras los naranjas y azules competían en intensidad.
Regresamos a la casa a desayunar y a recoger los trastos para dirigirnos al barco. La mujer que nos había acogido en su casa se estaba arreglando para ir a la ciudad. Había cambiado su traje tradicional por un chandal y su aspecto había rejuvenecido. Tanto es así que en un primer momento pensamos que era su hija. Es curioso como la apariencia condiciona nuestras apreciaciones. Bajamos juntos al puerto y allí esperamos entre el bullicio de la gente que iba o venía y los tradicionales vendedores de zumos con sus improvisados puestos.
Abordamos el barco y en poco tiempo rodeamos la isla y pusimos proa hacia la cercana Taquile. Desde el barco pudimos comprobar la curiosa forma de la parte sur de Amantaní que recuerda la cara de un sapo con sus dos prominentes ojos contemplando el horizonte.
La barca nos dejó en el puerto norte de la isla y desde allí ascendimos para luego rodear la isla por su parte este y que llega a la única población de esta. Una pequeña plaza con una minúscula iglesia colonial nos recibió, así como un grupo de niños curiosos pero tímidos que nos miraban manteniendo la distancia. Atravesando los puestos situados a ambos lados del camino en los ue la ropa y las frutas se entremezclaban con cualquier cosa que pudiera resultar remotamente necesaría nos dirigimos a los restos del poblado que los primeros habitantes de Taquile construyeron hace más de 700, antes de la época incaica, y desde la colina que los lugareños llaman "La Isla" pudimos comtemplar como el lago Titicaca se pierde en el horizonte hacia Bolivia enmarcado por los altos nevados que, aunque parecen cerca, se encuentran a 20 o 30 kilómetros del lago. Comimos y, atravesando la tradicional puerta que delimita el pueblo por el costado oeste, emprendimos el empinado descenso hacia el puerto de este lado de la isla. El empinado camino zigzaguea por la ladera de la montaña hasta el encajado puerto en el que las embarcaciones se amontonan borda con borda de forma que has de ir pasando por encima de unas para ir a las demás.
Abandonamos Taquile para adentrarnos en el golfo de Puno y al cabo de tres horas, mientras la lluvia nos alcanzaba, entramos en un canal entre la totora que había de conducirnos hasta el siempre concurrido puerto. Allí nos despedimos de nuestra amiga que tan amablemente nos había acogido en su casa y nos dirigimos al hotel.
Al día siguiente cogimos temprano un autobús para dirigirnos a la parte Sur del lago, la parte boliviana. La carretera serpentea por la orilla del lago ofreciendo una curiosa visión: la de miles de tejados de hojalata reflejando el sol. Aunque se sigue utilizando todavía el adobe en la construcción de las casas, la paja ha pasado a la historia en favor de éste material que necesita muchísimo menos mantenimento.
En unas tres horas llegamos a la frontera de Bolivia y la cruzamos no sin alguna dificultad con los papeles. Parece que en estos puestos pequeñitos se aburren y han de entretenerse contigo, aunque la policia boliviana se puede considerar amable si se la compara con la policia fronteriza peruana. Estos parece que necesitan sentirse superiores a tí demostrandote que si ellos no quieren no entras en su país. Tener cuidado si llevais alguna "sustancia ilegal", en estos pequeños puestos fronterizos tienen todo el tiempo del mundo para registrarte.
Llegamos a Copacabana en media hora más y allí pasamos la tarde entre compras, copas y sopas. Al día sigiente salimos temprano hacia la Isla del Sol y desembarcamos en la parte Sur de la isla, en un pequeño puertecito al que sólo llega un barco al día. De allí parte un camino que se dirige en principio al Este y luego sigue el eje central de la isla por su parte más alta hasta el puerto que se encuentra en su centro. Para acceder a este camino los turistas han de abonar una módica cantidad que de paso da derecha a visitar el pequeño museo de la localidad y los restos de un poblado preincaico en la parte Este. Es cerca de este poblado donde se encuentra Titicaca, es decir, la "Roca Jaguar". Es una gran roca en la que con un poco de imaginación podemos ver la forma de este animal. De ella, cuenta la tradición, nació el sol y, también se cuenta, salieron Ma
nco Capac y Mama Ocllo para fundar la ciudad de Cuzco y el Imperio Inca por ello esta isla es conocida como Isla Titicaca dando nombre a todo el lago. Como podreis observar no queda nada claro si "Titicaca" significa Roca Sol o Roca Jaguar, una más de las ambiguedades de esta peculiar cultura para la que las cosas no tienen un único significado.
Desde allí y rumbo Norte parte una de las caminatas más bonitas que nunca he hecho. El camino asciende de forma gradual hasta la parte más alta de la isla situada a 4.075m y a nuestro alrededo se extiende todo el lago de un azul intenso. No podía evitar que esta visión me recordará mi Mediterraneo natal, supongo que también influido por el calor de un día esplendido, y sin embargo no paraba de repetirme que me encontraba a más de 3.800m de altura.
Tranquilamente fuimos recorriendo los kilómetros que nos separaban de nuestro destino en la parte central de la isla disfrutando del hermoso paisaje que conforman las abundantes ensenadas y los altos nevados que se recortaban en la distancia. El viento dibujaba sobre las aguas del lago trazos mientras lejanas nubes recortaban el intenso azul del cielo separándolo del de el agua.
Esa tarde nos esperaba una sorpresa más. La luna llena surgió roja detrás de las montañas nevadas, ofreciendonos un paisaje que será dificil de recordar. En un lado ella, majestuosa, al otro el sol poniente, reflejando mil colores por todo el lago. Impresionante.
Como para recordarnos donde nos encontrábamos conforme se puso el sol las nubes comenzaron a cerrarse y no tardó demasiado en ponerse a llover. La fuerte tormenta no amainó en toda la noche y los truenos retumbaban como lo han de hacer en las mismísimas puertas del cielo, de donde no andariamos muy lejos. Al parecer es bastante normal que la fuerte evaporación del día caiga en forma de tormentas cuando por la noche desciende la temperatura bruscamente. Este lago es un lago cerrado. Ningún rio sale de él con dirección al mar. Tan sólo una pequña cantidad llega a alimentar otro lago inferior y mucho más salado a traves del corto rio Desagüadero para más tarde perderse en los Salares de Coipasa y Uyuni. Un mundo cerrado, como ha sido durante mucho tiempo esta zona, una de las últimas en caer bajo el dominio español.
La mayoría de los habitantes de estas islas así como de la parte norte del lago son Quechuas, una de las dos etnias que han poblado el lago historicamente. La otra son los Aymaras, localizados en la parte sur. Cada una de ellas posee su propio lenguaje, bien diferenciados entre sí, hasta el punto de tener serios problemas de conmmunicación entre ambas. Las dos primeras islas que visitaremos en este viaje son Quechuas y se encuentran situadas en el lado peruano del lago, Amantaní y Taquile, la tecera y más grande de las tres es Aymara y se la conoce como Isla del Sol.La etimología de la palabra Titicaca parece ser Piedra del Sol aunque algunos de sus habitantes lo traducen por Piedra Jaguar, uno de los tres animales más sagrados tanto para Aymaras como para Quechuas. La razón de la confusión puede ser una piedra situada en la Isla del Sol que posee una cierta forma de jaguar inscrita en ella y de la cual se cuenta surgió el mismo sol en el principio de los tiempos. En definitiva, tanto para los Aymara como para los Quechua, el mundo entero surgió de este lago, así como el primer Inca, Manco Capac, que también se cuenta surgió de sus aguas. Es curioso que los pobladores de las "Islas Flotantes" comenzaran a construirlas precisamente para huir del propio Imperio Inca.
Con el frío de la mañana abordamos en Puno la embarcación que nos habría de llevar ese día hasta la isla de Amantaní realizando una pequeña escala en las islas flotantes cuyos habitantes han encontrado en el turismo un negocio mucho más rentable que la pesca. Después de esta visita y un corto paseo en una canoa de totora, la embarcación tradicional del lago, abandonamos el laberinto de juncos para adentrarnos en zonas más profundas y navegar hasta el primero de nuestros destinos.
Cerca del mediodía atracamos en Taquile donde nos esperaban las mujeres del pueblo para ofrecernos hospedaje. En esta isla no existe ningún tipo de hotel o similar por lo cual la única manera de alojarse en ella es en casas particulares. De todas formas encontrareis mucha gente dispuesta a ofreceros una habitación y comida a cambio de un módico precio.La isla posee dos cerros que se elevan entre 300 y 320 metros sobre el nivel del lago. Ambos están coronados por pequños templos dedicados a la deidad femenina Pacha Mama (Pacha = mundo, universo, cosmos) y la masculina Pacha Tata. Como la mayoría de la gente suele dirigirse al menos elevado de los dos, el dedicado a la deidad masculina, nosotros nos dirigimos al más alto. Imaginamos que desde este tendriamos una mejor visión del lago y no andábamos muy equivocados. La subida no es larga pero a estas altitudes cualquier pequeña ascensión es una prueba para los pulmones. Desde la cima el paisaje era alucinante.
El lago se perdía en el horizonte mientras el sol se iba poniendo mientras jugaba con las nubes que nos envolvían de forma irregular. Mirando alrededor podías contemplar claros, nubes, lluvía y el mismísimo arco iris dandole la última pincelada al paisaje, ciertamente uno de los más hermosos que he contemplado nunca. Realizamos nuestro peculiar homenaje a la Pacha Mama en el pequeño templo, fumando unas hojas de las que ella nos ofrece, y justo en ese momento un claro se abrió en las nubes y nos iluminó dandole al momento el toque mágico apropiado. Fué el último rayo de sol que vimos ese día, durante el descenso la lluvía que habíamos visto en la distancia se acercó a saludarnos con su húmedo abrazo y no nos abandonó ya hasta que estuvimos bajo techo. Tras la cena a la luz de las velas nos retiramos a la habitación y con el sonido de la lluvía sobre el tejado nos quedamos dormidos.
Al día siguiente no levantamos temprano para comtemplar el amanecer. Ver salir el sol sobre esta masa enorme de agua ya a esta altura no es cualquier cosa. Aunque estaba algo nublado el espectáculo mereció la pena. Las nubes formaban una franja entre el lago y el cielo detrás de la cual el sol se movía extrayendo colores a todo lo ue tocaba. Cortinas de lluvía se desgarraban de las nubes acariciando la superficie del lago mientras los naranjas y azules competían en intensidad.Regresamos a la casa a desayunar y a recoger los trastos para dirigirnos al barco. La mujer que nos había acogido en su casa se estaba arreglando para ir a la ciudad. Había cambiado su traje tradicional por un chandal y su aspecto había rejuvenecido. Tanto es así que en un primer momento pensamos que era su hija. Es curioso como la apariencia condiciona nuestras apreciaciones. Bajamos juntos al puerto y allí esperamos entre el bullicio de la gente que iba o venía y los tradicionales vendedores de zumos con sus improvisados puestos.
Abordamos el barco y en poco tiempo rodeamos la isla y pusimos proa hacia la cercana Taquile. Desde el barco pudimos comprobar la curiosa forma de la parte sur de Amantaní que recuerda la cara de un sapo con sus dos prominentes ojos contemplando el horizonte.
La barca nos dejó en el puerto norte de la isla y desde allí ascendimos para luego rodear la isla por su parte este y que llega a la única población de esta. Una pequeña plaza con una minúscula iglesia colonial nos recibió, así como un grupo de niños curiosos pero tímidos que nos miraban manteniendo la distancia. Atravesando los puestos situados a ambos lados del camino en los ue la ropa y las frutas se entremezclaban con cualquier cosa que pudiera resultar remotamente necesaría nos dirigimos a los restos del poblado que los primeros habitantes de Taquile construyeron hace más de 700, antes de la época incaica, y desde la colina que los lugareños llaman "La Isla" pudimos comtemplar como el lago Titicaca se pierde en el horizonte hacia Bolivia enmarcado por los altos nevados que, aunque parecen cerca, se encuentran a 20 o 30 kilómetros del lago. Comimos y, atravesando la tradicional puerta que delimita el pueblo por el costado oeste, emprendimos el empinado descenso hacia el puerto de este lado de la isla. El empinado camino zigzaguea por la ladera de la montaña hasta el encajado puerto en el que las embarcaciones se amontonan borda con borda de forma que has de ir pasando por encima de unas para ir a las demás.Abandonamos Taquile para adentrarnos en el golfo de Puno y al cabo de tres horas, mientras la lluvia nos alcanzaba, entramos en un canal entre la totora que había de conducirnos hasta el siempre concurrido puerto. Allí nos despedimos de nuestra amiga que tan amablemente nos había acogido en su casa y nos dirigimos al hotel.
Al día siguiente cogimos temprano un autobús para dirigirnos a la parte Sur del lago, la parte boliviana. La carretera serpentea por la orilla del lago ofreciendo una curiosa visión: la de miles de tejados de hojalata reflejando el sol. Aunque se sigue utilizando todavía el adobe en la construcción de las casas, la paja ha pasado a la historia en favor de éste material que necesita muchísimo menos mantenimento.
En unas tres horas llegamos a la frontera de Bolivia y la cruzamos no sin alguna dificultad con los papeles. Parece que en estos puestos pequeñitos se aburren y han de entretenerse contigo, aunque la policia boliviana se puede considerar amable si se la compara con la policia fronteriza peruana. Estos parece que necesitan sentirse superiores a tí demostrandote que si ellos no quieren no entras en su país. Tener cuidado si llevais alguna "sustancia ilegal", en estos pequeños puestos fronterizos tienen todo el tiempo del mundo para registrarte.
Llegamos a Copacabana en media hora más y allí pasamos la tarde entre compras, copas y sopas. Al día sigiente salimos temprano hacia la Isla del Sol y desembarcamos en la parte Sur de la isla, en un pequeño puertecito al que sólo llega un barco al día. De allí parte un camino que se dirige en principio al Este y luego sigue el eje central de la isla por su parte más alta hasta el puerto que se encuentra en su centro. Para acceder a este camino los turistas han de abonar una módica cantidad que de paso da derecha a visitar el pequeño museo de la localidad y los restos de un poblado preincaico en la parte Este. Es cerca de este poblado donde se encuentra Titicaca, es decir, la "Roca Jaguar". Es una gran roca en la que con un poco de imaginación podemos ver la forma de este animal. De ella, cuenta la tradición, nació el sol y, también se cuenta, salieron Ma
nco Capac y Mama Ocllo para fundar la ciudad de Cuzco y el Imperio Inca por ello esta isla es conocida como Isla Titicaca dando nombre a todo el lago. Como podreis observar no queda nada claro si "Titicaca" significa Roca Sol o Roca Jaguar, una más de las ambiguedades de esta peculiar cultura para la que las cosas no tienen un único significado.Desde allí y rumbo Norte parte una de las caminatas más bonitas que nunca he hecho. El camino asciende de forma gradual hasta la parte más alta de la isla situada a 4.075m y a nuestro alrededo se extiende todo el lago de un azul intenso. No podía evitar que esta visión me recordará mi Mediterraneo natal, supongo que también influido por el calor de un día esplendido, y sin embargo no paraba de repetirme que me encontraba a más de 3.800m de altura.
Tranquilamente fuimos recorriendo los kilómetros que nos separaban de nuestro destino en la parte central de la isla disfrutando del hermoso paisaje que conforman las abundantes ensenadas y los altos nevados que se recortaban en la distancia. El viento dibujaba sobre las aguas del lago trazos mientras lejanas nubes recortaban el intenso azul del cielo separándolo del de el agua.
Esa tarde nos esperaba una sorpresa más. La luna llena surgió roja detrás de las montañas nevadas, ofreciendonos un paisaje que será dificil de recordar. En un lado ella, majestuosa, al otro el sol poniente, reflejando mil colores por todo el lago. Impresionante.Como para recordarnos donde nos encontrábamos conforme se puso el sol las nubes comenzaron a cerrarse y no tardó demasiado en ponerse a llover. La fuerte tormenta no amainó en toda la noche y los truenos retumbaban como lo han de hacer en las mismísimas puertas del cielo, de donde no andariamos muy lejos. Al parecer es bastante normal que la fuerte evaporación del día caiga en forma de tormentas cuando por la noche desciende la temperatura bruscamente. Este lago es un lago cerrado. Ningún rio sale de él con dirección al mar. Tan sólo una pequña cantidad llega a alimentar otro lago inferior y mucho más salado a traves del corto rio Desagüadero para más tarde perderse en los Salares de Coipasa y Uyuni. Un mundo cerrado, como ha sido durante mucho tiempo esta zona, una de las últimas en caer bajo el dominio español.
flora si consideramos que es esta zona la que alberga el hayedo más meridional de Europa, en franco peligro por el cambio climático. 
